时近中秋，又到了吃月饼的时节。月饼之说，始见于苏东坡诗“小饼如嚼月”。宋时俗称宫饼。北宋时有一种“五福饼”，用五种不同的馅料制作，很类似今天的五仁月饼。时有文记：“八月十五谓之中秋，民间以月饼相遗，取团圆之义。”可见月饼的历史渊远。

    月饼发展至今，形成很多种类和品系。广义地说，凡赏月时所食之饼，均可称为月饼。狭义则专指烘烤特制的月饼。按产地，著名的有广式、苏式、上海、京味、港式、宫廷等类；按口味，以甜味为主，但也兼有咸味、甜咸味（如椒盐味）；按馅料，有荤馅、素馅之别；按造型，有光面月饼与花边月饼等不同品种。

    长久以来，有着美好寓意、又自成体系的月饼，一直是人们中秋节和家常都很喜爱的食品。但是近些年来，月饼的消费越来越无法让人恭维。同样是节日时令食品，如年糕、春卷、粽子、汤圆等，除了节日的集中消费，平日在人们的餐桌和市场上也并不少见，而月饼则成为唯一例外。似乎是约定俗成，每逢中秋节前，大小商铺里月饼琳琅满目，在人头攒动中月饼也还购销两旺。可中秋一过，月饼便只有压价倾销的份了，真正成了最短命的节日时令食品。与此相呼应，有些加工单位常年高悬月饼广告，日常却从未见有月饼上柜，原因也很简单，就是除了中秋节，平时没人愿意吃月饼。

    要说起来，这种消费现象对月饼似乎并不十分公道。这些年来，合着人们生活水准提高的节拍，商家围绕月饼没有少做文章，月饼的改变也是够大的。首先是馅的品种丰富了，鸡鱼肉蛋、水果蔬菜，以至海鲜海藻，什么新鲜搁什么，远胜于过去单纯的“白糖五仁”；其次是制作技术的改变，酥松绵软代替了硬梆梆，使人易于接受了；再就是互相攀比的包装装潢，其豪华程度称得上是今非昔比，鸟枪换炮了。凭借这些改变，月饼的价格涨幅自然也便一路走高了。

    有了如此翻天覆地的变化，理应畅行市场的月饼，何以仍然难以走出“节前兴旺节后衰”的怪圈？细想起来，恐怕这与它坚持多年一贯制的口味是分不开的。尽人皆知，就大多数产品而言,尽管改来改去，但有一点却至今难能改变，这就是它又甜又腻的口味。撇开高糖份与现代人的饮食观念格格不入不谈，单就这“甜腻”而言，吃在嘴里难受，放在肚里不舒服，实在令人不好受用。有朋友在一起调侃说，若非图个节日应时，不吃对不起老祖宗，真就懒得沾它了。这也就难怪中秋即逝，人们便对月饼“敬而远之”了。但让人费解的是，近些年要求月饼“淡化甜腻”的呼声早己不是新话题，虽然间或有一些“无糖”、“低糖”产品问世，(尽管价格扶摇直上，总算也有点创新意味)，但大多数生产者却总也没拿它当回事，坚持要把“甜腻”进行到底。眼看着月饼随中秋而兴，离月圆而去，一大块销售市场也随之丧失，不知他们有何感想？

     临近中秋话月饼，不是“替古人担忧”，无非应时应令，向月饼生产者提个醒：不要老是被动地等待去沾“节日时令”的光，满足于只当中秋的宠儿，而应百尺竿头更进一步，费费心解决好月饼的“淡化甜腻”和多口味发展问题，使月饼这一千百年的传统食品早日走出尴尬，回到人们日常生活中来。