盛（土康）酱煲肉
地名在没有历史的、文化的、物产的内涵以前，是很乏味的，也是默默无闻的，譬如谷城县的盛（土康）镇，这个（土康）字，大小字典里均不收录，其偏僻渺小可想而知。然近年来，知晓盛（土康）的渐渐多了起来，襄樊乃至省城，都有了声名。别的不说，单看报纸上的（土康），已经正经八板，再看不出土和康拼凑起来的痕迹。愚以为，很重要的原因，是盛（土康）有了名品酱煲肉。
相传，周文王的幼女不顾父王母后的反对，下嫁给了心仪的布衣盛生。文王虽然德高望重，但对于女儿“有辱家门”的行径，总顺不过气儿，从来不搭理盛生。慈母心善，爱屋及乌，没多久就认同了女婿。有天，盛生上门，娘娘背着文王，亲自下厨，选上好的原料，为女婿煲出一锅肉来。盛生哪里品尝过这等美味佳肴，闻之香，食之美，爽口爽心，回味无穷。盛生吃过酱煲肉，还叩请娘娘赐下制作技法，回来又把它传给了众乡邻。后来，在盛（土康）这地方儿，酱煲肉便成了丈母娘款待女婿的必备菜肴。
酱煲肉走上正席，缘于百姓生活的显著改善和餐饮行业的蓬勃兴起，所以，盛（土康）的扬名也只好等到了现在。上世纪八十年代初，盛（土康）人胡氏太和先生，在小镇开有一爿小店，起初生意并不咋样。有天，来了几个外地客人，问其有啥特色菜，胡氏突发奇想，报出了酱煲肉的大名。然后依照当女婿的经验，耗费两个小时，方才端菜上桌，客人品之，无不称奇称美。因了酱煲肉，太和的生意渐渐好了起来。
酱煲肉使用的主料是猪后座部位的肉，要求肥瘦比例为一比二。如此，一头猪的可取料也就十分之一，自然添了珍贵。料选好了，切成长条，放到开水锅里多浸一会儿，不为煮熟，只为去除血腥，便于下刀。然后，将肉捞出，切成厚薄均匀的肉块，连同作料，放进土质沙锅内。这里，有两个环节必须把握。其一，作料中的豆瓣酱必不可少，最好是农家晒制，葱姜花椒胡椒配料充足，且需料少酱多，使用时，用纱布滤出豆瓣，把酱水放进沙锅。其二，炖锅必须是土质，它秉天地之精华，承阴阳之灵气，保质保味保温。“大火煮豆，小火炖肉”，酱煲肉须大火煮开，然后文火烹之。其成色勿需烂熟，可口就行。
出锅的酱煲肉具有嫩黄之色，浓郁之香，再配以白色的葱节、红色的辣椒，那种对比显明的色调，准保你口水直流。拈一块入口，不硬不烂，不油不腻，你肯定会禁不住叫起来：菜中之佳品，肉中之绝活啊。
行文至此，我不免欣喜起来，因为盛（土康）酱煲肉成名之后，总有远近客商名厨前来学艺，而盛（土康）厨师大多保守，或闭口不答或以假招诓之，弄得襄樊的武汉的，挂着盛（土康）酱煲肉招牌的餐馆，比比皆是赝品。这下可好，他们都可以“改邪归正”了。