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　　傣族全民信教，信小乘佛教。小乘佛教在汉文中被译为声闻乘，属佛教正统派别，在佛教出现大乘后改称小乘。小乘佛教是自利教，主张自我解脱、自我拯救，通过布施“赕”来行善、修行而达到涅，即达到一种幻想的超脱悲欢苦乐和超脱生死的境界。
　　西双版纳，无处没有佛。
　　“不到橄榄坝，白把版纳下”，这是本地俗语。我们到橄榄坝看佛寺，也算得上是典型环境中的典型事物。橄榄坝土地肥美，一个个傣寨散落在水与田的交叉点上。通过观察我发现，寨子里最好的建筑便是寺庙，傣家称缅寺。因为全民信佛，村村寨寨基本上都有缅寺。我们去的这个叫曼春满佛寺，有礼堂大小，粉墙绿瓦，重门层阶，大殿屋顶重叠作两层，屋脊正中有一小塔，塔身饰金粉，塔顶吊着黄铜镂刻的缨络，似佛光万道。
　　脱鞋入内，地面洁净如洗，神台上释迦牟尼塑像气宇轩昂，庄严肃穆。四周众多的小佛像个个善眉慈眼，神采丰腴。面对此情此景，我们仿佛也有几分虔诚，心中暗暗祝福着自己最愿祝福的事情，佛祖保佑，阿弥陀佛！
　　或许我的目光走神了，发现大殿右侧有一造型奇特的大鼓，上前欲敲击，州宣传部的小刀见状，忙示意勿动，走来悄悄告诉我一段往事。
　　两年前，一电视台记者到此寺拍片，见大鼓稀罕，未经主人允许便抬到院中左拍右摄。寺院祜巴怒不可遏，一声令下，全寨百姓把几个记者团团围住。几个持土枪刀棍的汉子称，动了圣物，非打死他们不可。这下慌坏了地方政府，好说歹说无济于事。最后，德高望重的州政协的佛教领袖出面斡旋，赔礼后设八大仙桌，盛请缅寺众僧及寨中头面人物，才平息了这场风波。
　　我一听，吓出一身冷汗：唉呀！神圣之地的神圣之物，非善男信女万万动弹不得呀！
　　缅寺后面是傣家竹楼。傣家竹楼别具一格，打个襄樊人熟悉的比方，傣家的竹楼就像诸葛亮的帽子。
　　相传当年诸葛亮南征到此地，见傣家人无房屋居住，便把帽子放在地上，教人按帽形造房，从此傣家人有了竹楼。
　　当地官方人士说，纯属无稽之谈。诸葛亮根本没到过版纳，傣家史书上亦无记载。
　　我觉得人家说的在理，诸葛亮的隆中草庐并不见得比傣家竹楼好，还好意思教人家？！
　　傣楼属干栏式建筑，高脚两层，屋脊呈人字型，下面盖两屋四块屋面，上小下大，铺着鳞型缅瓦。竹楼第一层是空的，说是家畜所用。二楼离地五六尺，以木板装栅。室内分两半，内侧是卧室，外侧是堂屋与伙房，既接待客人又生火作饭。
　　勐罕乡一普通傣家的大门向我们敞开。
　　女主人刚赶集回家，从容热情地让我们进屋。屋内简单而洁净，几件傣裙依壁而挂，正堂有藤椅、电视机、缝纫机等物。卧室有门帘掩实，按傣家习俗，卧室是不许外人进的，看一眼都不行。
　　有宣传部的小刀做翻译，方知女主人４６岁了，全家六口人，已有两个孙子，家中种有水稻、果树等。她常挑水果、蔬菜上集去卖。此外，家里还有一台手扶拖拉机。
　　女主人说完，我把卧室之外的地方里里外外看了个够，还在厨房外傣家人冲澡的地方拍了几张照片。临别时女主人说了声“嘤丽那”。我们不懂，问小刀，原是“谢谢啦”的意思，我们忙还她了十来个“嘤丽那”。
　　该谢谢的原本是我们。